Справочники
12+
главная страница

Земляника – условия выращивания, уход, размножение, сорта

Земляника быстрее других ягодных культур вступает в плодоношение и уже на следующий год после посадки дает урожай. Она начинает созревать в конце июня, в то время, когда нет еще других плодов и ягод.

Ягоды содержат 4—10% сахаров, органические кислоты, минеральные соли железа, фосфора, калия, кальция, магния, натрия, алюминия, марганца, которые играют важную физиологическую роль в обмене веществ. В плодах земляники имеются биологически активные вещества, Р-активные соединения. В 100 г свежих ягод содержится до трех суточных доз витаминов С, Р и В. По количеству железа земляника занимает первое место среди плодов и ягод.

В народной медицине с давних времен свежую землянику употребляли как лечебное средство при гастритах, камнях в почках, печени, диабете, подагре. Особенно полезна земляника при малокровии.

Биологические особенности, требования к условиям произрастания и сорта

Надземная часть у земляники однолетняя, а корневая система многолетняя. Растет земляника небольшим кустом (высотой 20—30 см), имеющим очень короткий стебель, у взрослых растений сильно утолщенный и разветвленный. Разветвления стебля — одногодичные приросты высотой 1—1,5 см — называют обычно рожками. Каждый рожок образует розетку листьев, цветоносный побег с соцветием и стелющиеся укореняющиеся плети — усы. Количество рожков, листьев и цветоносов в кусте зависит от возраста растений, сортовых особенностей и условий произрастания.

Цветение земляники начинается примерно через 25 дней после начала вегетации и продолжается 17—26 дней. Земляника самоплодна, но некоторые сорта лучший урожай дают при опылении другим сортом. Плоды земляники начинают созревать примерно через месяц после начала цветения. Период созревания продолжается 15—25 дней в зависимости от сорта и погодных условий. Созревающие первыми ягоды всегда крупнее последующих и имеют типичную для сорта форму. Окраска плодов бывает разной — от бледно-розовой до темно-красно-вишневой.

В отличие от других плодовых и ягодных культур земляника уходит в зиму с зелеными листьями, большая часть которых зимой отмирает. Ранней весной начинается рост новых молодых листьев (первая волна роста). Наибольшего развития они достигают к моменту образования завязи. К концу плодоношения эти листья отмирают, так как в этот период питательные вещества растения расходуются главным образом на формирование урожая.

После плодоношения вновь возобновляется рост листового аппарата (вторая волна роста). В это же время происходит массовое нарастание стелющихся побегов, несущих на себе розетки листьев. Эти стелющиеся побеги — плети образуются из пазушных почек нижних листьев стебля, а из почек, сформировавшихся в пазухах средних и верхних листьев, развиваются новые одногодичные приросты — рожки и придаточные осевые корни на них. Поэтому после уборки урожая растения земляники особенно нуждаются в усиленном питании, влаге и надлежащем уходе.

Корневая система земляники состоит из мочковатых, хорошо разветвленных корней и корневища, расположенных в поверхностном слое почвы на глубине 20—30 см, и лишь отдельные корни залегают на глубине 40—50 см. Рост корней у земляники происходит в течение всего вегетационного периода, но наиболее активно они растут в весенний период и сразу же после окончания плодоношения. Весенний рост корней начинается в конце апреля, когда температура верхнего слоя почвы достигает 7...8°С, и к началу плодоношения растение развивает мощную корневую систему. После плодоношения начинается вторичный рост корней. Он связан с образованием новых рожков. Каждый новый рожок, развивающийся из пазушных почек, у основания образует мочку придаточных корней, поэтому нарастание новых корней идет снизу вверх по корневищу и корневище не растет вглубь, а как бы приподнимается над уровнем почвы.

Поверхностное залегание в почве корней требует постоянного обеспечения верхнего слоя почвы влагой и питательными веществами и поддержания его в чистом и рыхлом состоянии.

Земляника не отличается большой зимостойкостью и хорошо зимует только под достаточно высоким снеговым покровом (не менее 10 см). Опасно вымерзание земляники в позднеосенний и ранневесенний бесснежный периоды, когда температура воздуха понижается до -10...-15°С. Неблагоприятны для ее перезимовки резкие колебания температуры в зимний период, сопровождаемые оттепелями, снижающими закалку растений.

В силу того что земляника образует мощный куст с многочисленными листьями, цветоносами, усами и розетками, она является требовательной к питательным веществам и почвенной влаге, но в то же время не переносит избыточного переувлажнения почвы. Земляника — светолюбивое растение и хорошо плодоносит на достаточно освещенных участках.

Существующий сортимент земляники разнообразен, и по мере появления новых сортов он периодически меняется. Успехи работы с земляникой связаны с внедрением наиболее урожайных высококачественных перспективных сортов, которые наравне с районированным сортиментом рекомендуются для любительского садоводства.

В северо-западных районах Нечерноземной зоны в коллективных садах и на приусадебных участках рекомендуется выращивать сорта:

раннего срока созревания — Заря, Красавица Загорья, Пурпуровая, Павловчанка;

среднего срока созревания — Фестивальная, Щедрая, Северная урожайная, Юбилейная Ленинграда;

позднего срока созревания — Зенга-Зенгана, Идун, Талисман, Редгонтлет.

Выращивание рассады

В середине лета в пазухах нижних листьев образуются стелющиеся побеги (плети или усы), в четных узлах которых формируются розетки листьев. Развившиеся розетки до укоренения питаются за счет маточного куста, а затем, попав на рыхлую почву, они укореняются и дают самостоятельные растения — рассаду, которую отделяют и используют для посадки на постоянное место. Розетки, расположенные ближе к маточному кусту, всегда сильнее, лучше развиты и раньше укореняются по сравнению с розетками, образующимися позднее и находящимися на концах плетей.

Лучше брать рассаду от молодых (1—3-летних) высокоурожайных растений. Не следует заготовлять рассаду со старых кустов, зараженных вредителями и болезнями, и с молодых, еще не плодоносящих растений, не апробированных на чистосортность и урожайность.

При небольшой потребности в посадочном материале можно укоренить розетки и вырастить рассаду непосредственно у маточного плодоносящего куста. При большей потребности в рассаде розетки, начавшие укореняться, отделяют от плетей и высаживают (пикируют) на специально приготовленные гряды (рассадник) на расстоянии 15х10 см.

Уход за укореняющейся рассадой земляники заключается в частых поливах, прополке и рыхлении почвы. К концу лета такая рассада образует хорошо сформировавшиеся мочковатые корни и может быть использована для раннеосенней или весенней посадки. Кроме того, для выращивания чистосортной рассады на приусадебном участке можно отвести под маточник специальную гряду с хорошо удобренной почвой и высадить на нее маточные растения однолетнего возраста на расстоянии 70—80 см между рядами и 35—40 см между растениями в рядах.

Появляющиеся усы нужно разложить в междурядья, образующиеся розетки слегка углубить в рыхлую почву, присыпать землей или торфом. Затем рано осенью или весной хорошо укоренившуюся рассаду следует отделить от маточных растений и высадить на постоянное место. Маточные кусты используются для выращивания рассады в течение двух лет. Потом меняют гряду.

Выбор места и посадка

Все требования земляники к условиям внешней среды необходимо учитывать при выборе места под посадку. На одном месте она растет и плодоносит 3—4 года. Растения ее требовательны к теплу, свету и влаге, поэтому место в саду нужно выбирать с учетом ее биологических особенностей.

Землянику можно выращивать на самых разнообразных почвах, но при условии хорошей их заправки удобрениями, умеренного обеспечения влагой и очищения от многолетних корневищных сорняков (особенно от пырея). В Нечерноземной зоне наиболее высокие урожаи получают при посадке земляники на легких суглинистых и супесчаных почвах. Непригодны для земляники сырые переувлажненные почвы, на которых растения сильно угнетаются и зимой вымерзают и вымокают.

Не следует высаживать землянику на низких местах, где весной по утрам скапливается холодный воздух, который в период цветения сильно повреждает цветки и бутоны, а часто вызывает и вымерзание растений. Нельзя сажать землянику на очень сухих участках и крутых склонах, где зимой сдувается снег и обнажается почва. Лучше всего землянику выращивать на ровных участках или на небольших склонах.

Учитывая, что на одном месте земляника выращивается 3—4 года и сильно истощает почву, на участках садоводов-любителей следует вводить плодосмен, чередуя землянику с овощами, картофелем или цветами. Для этого отведенную под нее площадь делят на 2—3 участка, первый занимают земляникой, второй и третий — овощами, цветами или картофелем. За год до ликвидации земляники производят ее посадку на другое место, а освободившийся участок удобряют и опять ряд лет используют под овощи, корнеплоды пли цветы.

Почву под землянику нужно готовить заблаговременно, чтобы до посадки растений она успела осесть, иначе при оседании почвы корни оголяются и рассада может погибнуть. Под весеннюю посадку участок готовится осенью: почву перекапывают на штык лопаты и вносят удобрения, а весной перед посадкой производят рыхление. При раннеосенней посадке почва должна быть подготовлена не позднее чем за две недели до посадки.

Землянику можно сажать в течение всего вегетационного периода, начиная с ранней весны и кончая осенью. Весной сажают с конца апреля до конца мая, а осенью — с середины августа до середины сентября. При более поздней посадке растения не успевают укорениться и могут вымерзнуть. Укореняется рассада земляники в течение 20—25 дней после посадки. При весенней и раннелетней посадке растения укореняются быстрее, в течение лета они развивают достаточно сильный куст и закладывают цветковые почки. Такие растения хорошо перезимовывают и на следующий год дают урожай.

В зависимости от влагообеспеченности почвы землянику можно выращивать на ровной поверхности, на грядах и гребнях. Если почва легкая и хорошо дренированная, рассаду высаживают на ровной поверхности однострочными рядами с расстоянием между ними 60—70 см и в рядах — 15—25 см в зависимости от сорта или двухстрочными лентами (60—70 см между лентами, 30—40 см между строчками и 20—30 см между растениями).

На участках с избыточно увлажненной почвой землянику сажают на гребни или гряды. Посадку на грядах производят в 2—3 ряда в шахматном порядке, с расстоянием между рядами 30—35 см и в рядах — 20—30 см. Гряды делают шириной до 1 м, высотой до 30 см. Сильное загущение посадок не рекомендуется, в противном случае ягоды земляники будут повреждаться серой гнилью.

Сажают землянику по шнуру, чтобы ряды были прямыми. Посадка проводится всегда с одной стороны шнура, для чего рядом со шнуром делают бороздку или в намеченном месте выкапывают лунки. Рассаду раскладывают в лунки, расправляют корни, присыпают их рыхлой землей и плотно прижимают, чтобы при. легком подергивании за листочки растения оставались в почве. При посадке необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка куста и основание листьев с почкой (сердечко) находились на уровне поверхности почвы.

Если земляника посажена глубоко и сердечко засыпано землей, она загнивает и погибает. При мелкой посадке и частичном обнажении корней растение засохнет или будет слабо развиваться.

Сажать землянику лучше в сырую почву. После посадки растения поливают слабой струей воды, чтобы не выбить их из почвы (1 ведро на 15—20 растений). Затем почву около кустов мульчируют — покрывают слоем торфа или перегноя, раскладывая их так, чтобы не засыпать листья и сердечко. При весенней посадке мульчирование сохраняет в почве влагу и способствует лучшей приживаемости, при осенней — предохраняет растения от зимнего выпирания, а следовательно, способствует лучшей перезимовке растений.

Удобрение земляники

Земляника очень отзывчива на удобрения и на хорошо заправленных окультуренных почвах дает высокие урожаи. При подготовке почвы под землянику необходимо вносить органические и минеральные удобрения, которые бы полностью удовлетворяли потребность растений в питательных веществах. Из органических удобрений земляника лучше всего отзывается на навоз (конский, крупного рогатого скота, полуперепревший или в виде перегноя). Широко применяют для удобрения и торф, особенно в виде торфяных компостов с навозом, известью, фекальными остатками, минеральными удобрениями.

Хорошее действие на землянику оказывают минеральные удобрения, вносимые дополнительно, особенно при недостатке навоза. Из азотных удобрений обычно используют мочевину, аммиачную селитру, сульфат аммония; из калийных — калийную соль, хлористый и сернокислый калий; из фосфорных — простой и двойной суперфосфат и фосфоритную муку.

Органические и минеральные удобрения вносят перед посадкой при перекопке почвы (5—6 кг навоза или компоста, 30—35 г суперфосфата, 12—16 г хлористого калия на 1 м2). При отсутствии органических удобрений норму минеральных увеличивают на легких почвах в 1,5 раза, на тяжелых — в 2 раза.

Если земляника посажена на хорошо подготовленной, заправленной удобрениями почве, то в 1-й год на молодой плантации удобрения не применяют. На плантации1-го года плодоношения можно ограничиться подкормкой аммиачной селитрой из расчета 10 г/м. На плодоносящей плантации со 2-го года плодоношения рано весной и после сбора урожая под рыхление вносят полное минеральное удобрение из расчета на 1 м2: 35— 40 г сульфата аммония, или 20—23 г аммиачной селитры, или 18—20 г мочевины, 30—35 г суперфосфата или 10—15 г двойного суперфосфата, 20—22 г калийной соли, или 18—20 г сернокислого калия, или 15—18 г хлористого калия. Минеральные удобрения дают в два приема поровну — весной и осенью. Кроме того, после плодоношения вносят органические удобрения (2—3 кг/м2). В зависимости от состояния растений нормы могут быть уменьшены или увеличены.

Для усиления питания растений при необходимости применяют жидкие подкормки из навозной жижи или птичьего помета, разбавленных водой в 5—10 раз. Жидкие удобрения вносят перед цветением и после сбора урожая (1 ведро на 3—4 м ряда). Лучше заделывать их в бороздки между рядами на расстоянии 15—20 см от растений, предварительно обильно полив почву водой. Из местных удобрений хорошее влияние на землянику оказывает зола (норма на 1 м2 растительной — 300 г, древесной — 700 г).

Цветущие растения опрыскивают раствором молибденовокислого калия (1,5—3,0 г на ведро воды), сернокислого цинка (1—2 г на ведро воды) и борной кислоты (0,01—0,03%).

Уход за молодыми и плодоносящими насаждениями

Рано весной после оттаивания почвы, чтобы избежать вымокания растений, проводят спуск воды с тех участков, где она застаивается. Затем очищают растения от прошлогодних засохших и больных листьев, проводят оправку, обжимку растений и ремонт насаждений.

В период цветения возвратные весенние заморозки могут повредить цветки земляники. Во избежание этого на плантации устраивают дымление. Небольшие участки можно укрыть мешковиной, еловыми лапками, бумагой или другими материалами. Поврежденные заморозками цветки (черноглазки) удаляют.

Рыхление почвы нужно начинать рано весной, как только можно будет работать на участке. Запаздывание с первым рыхлением ведет к потере почвой влаги и к повреждению молодых, уже начавших отрастать придаточных корней, в результате чего ослабляется рост и, следовательно, снижается урожайность. Почву около кустов рыхлят мелко — на глубину 2—3 см, а в отдалении от них — на 6—8 см. С особой осторожностью нужно проводить первое весеннее рыхление на молодых посадках, чтобы не повредить еще слабо укоренившиеся растения. При рыхлении кусты земляники слегка окучивают землей, следя за тем, чтобы не засыпать сердечко.

После первого рыхления почву желательно замульчировать, особенно на сухих участках, чтобы сохранить влагу. Затем 3—4 раза рыхлят почву только в междурядьях по мере их зарастания и уплотнения, а в рядах ограничиваются прополкой сорняков. В течение вегетационного периода нужно провести 2—3 прополки в зависимости от засоренности участка: первую — в конце мая, вторую — перед созреванием ягод и третью — после сбора урожая. Особенно необходимо рыхление междурядий после окончания плодоношения, так как в период сбора ягод почва здесь сильно уплотняется. В этот период у земляники закладываются плодовые почки, и растениям необходимо создать соответствующие условия (рыхлением, подкормкой, поливами). Во избежание оголения корневища и для создания благоприятных условий для образования придаточных корней на молодых рожках кусты окучивают. Осенью междурядья рыхлят более глубоко — на 12—15 см для накопления влаги в осенний и весенний периоды.

После осеннего рыхления желательно почву около кустов снова замульчировать перепревшим навозом или торфом. Это способствует лучшей перезимовке растений.

Необходимым мероприятием по уходу за земляникой является удаление усов, которые сильно истощают куст, снижая его урожайность, и мешают обработке почвы. Усы удаляются в течение всего вегетационного периода, по мере их нарастания. Оставляют только те укоренившиеся розетки, которые формируют ряд, заполняя и расширяя его.

В засушливые периоды землянику необходимо регулярно и обильно поливать, особенно перед цветением, перед формированием завязи и после сбора урожая. При плодоношении поливать следует осторожно, так как излишняя влага может вызвать вспышку поражения ягод серой гнилью.

При созревании цветоносы обычно поникают под тяжестью урожая, и ягоды соприкасаются с землей, загрязняются и загнивают. Во избежание потерь урожая и для повышения товарности продукции перед созреванием ягод под кустами подстилают солому или стружку. Нельзя подстилать сено, свежескошенную траву или сухие листья, так как даже при небольших дождях они способствуют загниванию ягод.

После сбора урожая кусты очищают от больных, засыхающих листьев. Все листья срезать не следует, особенно осенью, иначе растение не успеет пополнить запасы питательных веществ и хорошо подготовиться к перезимовке. К скашиванию листьев прибегают только в случае их сильного поражения клещом, мучнистой росой и др. Срезанные листья необходимо сжечь.

Важным мероприятием по уходу за земляникой является сортопрочистка. Часто в насаждениях земляники встречаются сортазасорители, не дающие плодов и снижающие урожай (Жмурка, Дубняк, Бахмутка, Подвеска), но имеющие сильные кусты с большим количеством усов. Чтобы не брать для размножения усы с таких растений, необходимо кусты-засорители удалять с плантации. Для этого проводят две прочистки: первую — во время цветения, когда хорошо заметны засорители — Жмурка, не дающая развитых цветков, и Дубняк, не образующий цветоносов, и вторую — в период созревания ягод, когда можно выявить Бахмутку и Подвеску, не дающих урожая. Одновременно с сортопрочисткой выявляют наиболее урожайные кусты с крупными ягодами. Такие кусты отмечают и берут с них усы для размножения.