Справочники
12+
главная страница

Яблоня – особенности, посадка, сорта

Строение яблони

Все культурные сорта яблони выращиваются в специализированных питомниках и поступают в продажу в виде привитых саженцев, которые вступают в пору плодоношения на 4—8-й год после посадки в сад. Культурный саженец состоит из корневой системы, ствола и кроны. Корневая система и листовой аппарат — две питающие части любого плодового дерева — теснейшим образом связаны между собой: всякое повреждение листьев (вредителями, болезнями, ветром, градом) неизбежно ослабляет рост корней. В свою очередь ослабление роста корней (от повышенной или пониженной влажности почвы, неправильного ухода, повышенной урожайности) резко снижает прирост деревьев и их урожайность. Крона состоит из скелетных ветвей нескольких порядков ветвления и многочисленных расположенных на них мелких веточек.

Плоды, как правило, развиваются из плодовых почек на плодовых веточках — кольчатках, копьецах и плодовых прутиках. Самые короткие и недолговечные плодовые образования — кольчатки (3—5 см); копьеца (6—15 см) имеют укороченные междоузлия. Плодовые прутики— самые длинные (более 15 см). Многие плодовые веточки после ряда лет плодоношения разветвляются, на них появляются рубцы от опавших плодов и плодовые сумки (вздутия, образовавшиеся вследствие притока пластических веществ). Обычно на плодовой сумке формируются новые цветковые и ростовые почки. Чем разнообразнее на дереве типы плодовых веточек, тем более склонно оно к ежегодному плодоношению.

Цветковые почки яблони округлой формы, смешанного типа: в них находятся зачатки цветков и листьев. Развитию розетки листьев предшествует распускание соцветия. Цветковые почки на яблоне закладываются в течение лета предыдущего года, когда одновременно идет усиленный рост побегов и налив плодов. В это время дерево остро нуждается в дополнительном питании и в снабжении водой. Ростовые почки имеют овально-продолговатую форму, узкие с острым концом, иногда конической формы. Они часто прижаты к побегу, из них образуются побеги и листья, которые у разных сортов бывают различной величины, формы, строения и окраски.

Зависимость от сорта

Величина и качество получаемой продукции во многом зависят от сорта. Есть скороплодные сорта (Мелба, Винное, Балтика, Боровинка, Уэлси, Ладога, Дружное, Теллиссааре и Пепин шафранный), которые вступают в пору плодоношения на 3—5-й год после посадки, и есть сорта, начинающие плодоносить на 8—10-й год (Осеннее полосатое и Коричное полосатое). Большинство же сортов яблони вступают в пору плодоношения на 5—7-й год после посадки в сад.

В каждой области есть свой районированный сортимент яблони, который размножается государственными питомниками. Кроме того, научно-исследовательскими учреждениями и госсортоучастками рекомендуются новые, более перспективные сорта для размножения. Для условий северо-запада Нечерноземной зоны РСФСР рекомендуются следующие сорта.

Сорта летнего срока созревания

Винное, Грушовка московская, Дочь Мелбы, Дочь Папировки, Душистое, Желтое сахарное, Круглое Воронина, Мелба, Мирончик, Память Лаврика, Папировка.

Сорта осеннего срока созревания

Анис полосатый, Антоновка-китайка, Балтика, Башкирский красавец, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Горноалтайское, Долго, Жигулевское, Ижора, Коричное полосатое, Овальное Воронина, Подарок, Тамбовское.

Сорта зимнего созревания

Антоновка обыкновенная, Белорусский синап, Дружное, Звездочка, Ильмень. Кальвиль снежный. Коричное новое, Ладога, Малиновое оберландское, Нордгаузен, Норис, Оранжевое, Орлик, Пепин шафранный, Пылтсамааское зимнее, Ренет Кичунов а, Теллиссааре, Уэлси.

Яблоня — перекрестноопыляющееся растение, в связи с этим в саду надо иметь несколько одновременно цветущих сортов.

Время созревания плодов зависит от сорта и погодных условий. Основной месяц сбора плодов — сентябрь.

На Северо-Западе большой вред яблоневым садам наносят периодически повторяющиеся суровые зимы (например, 1978/79 г.), когда минимальные температуры опускаются ниже критической (-35°С), что вызывает значительное подмерзание большинства сортов яблони. Однако среди районированных и перспективных сортов Ленинградской области имеются высокозимостойкие — Анис полосатый, Коричное полосатое, Балтика, Грушовка московская, Аркад желтый летний, Коробовка, Июльское Черненко, которые без значительных повреждений переносят суровые зимы.

Решающее значение в повышении морозостойкости яблони имеет местоположение сада (рельеф, почвы). На степень подмерзания влияет урожайность дерева перед суровой зимой.

Подготовка участка и посадка яблони

Яблони лучше всего высаживать на ровном участке с легким склоном в южном, юго-западном или юго-восточном направлениях, с уровнем грунтовых вод не выше 1,5—2 м.

Лучшие почвы — суглинистые, с хорошо проницаемыми нижележащими слоями и супесчаные, достаточно плодородные. Сильно увлажненные участки необходимо осушить, путем проведения мелиоративных работ в целом по коллективному саду или устройства водоотводных канав по границам участка, а также дренажем. На таких участках яблоню следует сажать на холмах.

Почву в саду вспахивают на глубину пахотного слоя или перекапывают. Под перепашку вносят 2/3 нормы извести, 6 кг навоза или торфокомпоста, 30 г калийной соли и 60 г суперфосфата на 1 м2. Перекопанную почву разравнивают граблями, а вспаханную боронят.

Чтобы корни саженцев, приобретенных в специализированном питомнике, до посадки не подсохли, их погружают в земляную болтушку, а при длительном хранении прикапывают. Если корни подсохли при перевоз­ке, то их опускают в воду на 12—24 ч. Если корни повреждены, их обрезают до здорового места так, чтобы срез был прямым.

Сажают деревья рядами (расстояние между рядами 8 м, в ряду 4 м) в заблаговременно подготовленные ямы. Для весенней посадки ямы готовят осенью, для осенней их можно выкопать за 1—2 мес до посадки. Диаметр ямы не менее 100 см, глубина 50—60 см, стенки ее должны быть отвесными. Вынутую из ямы почву складывают на край ямы, с одной стороны — верхний плодородный слой, с другой стороны — нижний слой. Плодородный слой земли смешивают с 2—3 ведрами органических удобрений (навоз, перегной, компост), 200—300 г суперфосфата и 60—80 г калийной соли на одну яму. На кислых почвах вносят 1 кг извести, в этом случае применяют не суперфосфат, а фосфоритную муку — 400—500 г. Нижний (неплодородный) слой раскидывают в междурядье.

В середину дна ямы вбивают кол длиной 110—150 см. Насыпают холмиком землю, смешанную с удобрениями, примерно до уровня поверхности почвы. Один садовод ставит саженец на холмик с северной стороны кола на расстоянии 3—5 см от него, по мере наполнения ямы грунтом он потряхивает деревце, чтобы земля между корнями уплотнилась, а второй садовод засыпает яму верхним слоем земли. Затем землю вокруг ствола утаптывают, идя с края ямы к середине. После посадки саженец подвязывают к колу шпагатом, делая петлю в виде восьмерки, так, чтобы петля вокруг дерева была выше, чем петля на колу, иначе после оседания почвы дерево повиснет на шпагате.

У правильно посаженного дерева корневая шейка (место перехода корня в ствол) должна находиться на 5—7 см выше поверхности почвы. Чтобы правильно установить глубину посадки, необходимо на почву поперек ямы к колу положить жердь или лопату. Дерево поставить так, чтобы корневая шейка была на 5—7 см выше поверхности почвы. После оседания почвы дерево принимает нормальное положение.

Очень важно установить оптимальную глубину посадки. При мелкой посадке корни саженцев могут зимой вымерзнуть, а летом высохнуть. При глубокой посадке дерево плохо растет и постепенно гибнет.

Вокруг ямы устраивают лунку, насыпая по краям ее валик. Сразу после посадки в лунку вливают 2 ведра воды и влажную почву покрывают мульдой (слоем перегноя или торфа в 5—7 см) или сухой почвой. Деревца, посаженные весной, поливают каждые 7—10 дней. Осенью достаточно одного полива при посадке.

При осенней посадке растений их следует окучить землей на 30—40 см после первых осенних заморозков, а разокучить ранней весной, чтобы не произошло подпревания коры. Ствол и основные ветви обвязывают еловыми ветками, расположенными хвоей вниз, чтобы предохранись посаженный саженец от повреждения грызунами.