Справочники
12+
главная страница

Смородина – условия выращивания, сорта, польза

Черная и красная смородина — ценные ягодные культуры, скороплодные и ежегодно плодоносящие. Их ягоды содержат сахара, органические кислоты, пектиновые, дубильные вещества, соли фосфора и железа, а также витамины С, Р, В, каротин, рутин, катехин, фитонциды. Благодаря этому они имеют большое значение в лечебно-диетическом питании. Особенно ценятся ягоды черной смородины за высокое содержание витамина С (от 100 до 350 мг в 100 г свежих ягод) и Р-активных веществ (1000—2000 мг в 100 г ягод).

Биологические особенности, требования к условиям произрастания и сорта

Смородина — многолетний кустарник. В зависимости от сорта кусты имеют раскидистую или сжатую форму. Продолжительность жизни куста смородины может достигать 25—30 лет. Начинает плодоносить на 2—3-й год после посадки в зависимости от сорта. Наиболее продуктивный период отдельной ветви у черной смородины составляет 4—5, у крас­ой — 6—8 лет. Затем плодоношение ветвей ослабевает, и они постепенно отмирают. На смену им ежегодно в кусте должны вырастать прикорневые побеги. Благодаря им возможна замена старых ветвей новыми.

Цветковые почки черной смородины на боковых разветвлениях располагаются равномерно, на прикорневых побегах у большинства сортов — в верхней части. У красной смородины большинство цветковых почек концентрируется на границах приростов, поэтому подрезка верхушек побегов не рекомендуется.

Почки смородины распускаются рано весной, и цветки иногда повреждаются заморозками. Цветки у красной смородины самоопыляющиеся, а у черной самоплодны не все сорта, некоторые нуждаются в перекрестном опылении пыльцой других сортов. Основными опылителями ягодных кустарников являются пчелы. Опыление пчелами даже самоплодных сортов увеличивает завязывание ягод.

Смородина имеет мочковатую корневую систему, залегающую в почве на глубине 10—40 см и распространяющуюся от центра куста на 50—60 см. Отдельные, корни углубляются в почву до 1 м.

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на низких, достаточно влажных (но без застоя воды) участках или на небольших склонах, на суглинистых и супесчаных плодородных почвах. Красной смородине требуются более сухие и легкие почвы. Смородина отрицательно реагирует на высокую кислотность почвы и нуждается в защите от господствующих ветров. Она относится к светолюбивым растениям. В тени даже черная смородина снижает урожай и больше повреждается вредителями и болезнями.

Смородина — растение умеренного климата, и ее можно отнести к числу зимостойких ягодных растений (особенно красную). Но зимостойкость насаждений зависит также от сортового состава, погодных условий и агротехники.

Продуктивность насаждений смородины в значительной степени зависит от правильного подбора сортов. На северо-западе Нечерноземной зоны в коллективных и приусадебных садах рекомендуется выращивать сорта черной смородины раннего срока созревания — Голубка, Сеянец Голубки, среднего — Белорусская сладкая, Карельская, Пилот А. Мамкин, Федоровская и среднепозднего — Ленинградский великан, Память Жучкову, Стахановка Алтая. Из сортов красной смородины рекомендуются следующие: Щедрая (ранний), Первенец (среднеранний), Варшевича и Голландская красная (поздние). Наиболее урожайным сортом белой смородины является Ютербогская (среднего срока созревания).

Размножение смородины

Смородину садоводы-любители размножают одревесневшими, зелеными или комбинированными черенками, горизонтальными отводками, реже дуговидными, вертикальными отводками и делением куста. Для размножения используют здоровые и урожайные маточные кусты лучших сортов не старше 10 лет.

Наиболее простой и распространенный способ — размножение одревесневшими черенками. Для укоренения используют прикорневые или сильные боковые побеги с 2—3-летних ветвей. Заготавливают их в середине сентября у черной смородины и несколько раньше — в конце августа — начале сентября у красной и белой, затем их режут на черенки, делая нижний срез под печкой, а верхний — над почкой. Черенки должны быть хорошо вызревшими, длиной 15—20 см, толщиной не менее 0,7 см и иметь здоровые почки. Своевременно нарезанные черенки сразу высаживают в грунт, а заготовленные в более поздние сроки сохраняют прикопанными в земле или в подвалах во влажном песке и высаживают ранней весной.

Выращивать саженцы можно на ровных площадках, грядах, в парниках и теплицах. Сажают черенки по шнуру на расстоянии 15x30 см, наклонно, оставляя над поверхностью почвы 1—2 почки. Поливают водой и мульчируют перегноем или торфом слоем 4—5 см.

Зеленое черенкование применяется для ускоренного размножения ценных сортов, но оно проводится в парниках или теплицах с приспособлением для туманообразования. Для садоводов-любителей более доступен способ размножения смородины комбинированными черенками. Он заключается в следующем.

В конце мая — начале июня срезают прикорневые или сильные боковые однолетние побеги, на которых уже появились зеленые приросты длиной 5—7 см. Побеги разрезают на части так, чтобы у каждого зеленого черенка остался кусочек прошлогодней древесины длиной 3—4 см: 1 см выше и 2—3 см ниже основания зеленого побега. Сажают черенки в обильно увлажненную почву, заглубляя на 3—4 см, рядками, на расстоянии 10х15 см, на низких грядах. Первые 2 нед после посадки черенки поливают утром и вечером, с образованием корешков — через день, а затем — по мере подсыхания почвы.

Уход за растущими саженцами в течение лета заключается в рыхлении почвы, прополке, поливе и 2—3-кратной подкормке (20—40 г мочевины или аммиачной селитры на 10 л воды или 1 ведро навозной жижи на 2-4 ведра воды).

При размножении горизонтальными отводками укореняют однолетние и двухлетние ветви с хорошими боковыми приростами без отделения от маточного куста. Ранней весной (до распускания почек) ветви раскладывают в заранее приготовленные под кустом бороздки глубиной 5—7 см и плотно пришпиливают деревянными или металлическими шпильками.

Когда появившиеся из боковых почек побеги достигнут длины 6—10 см, их до половины окучивают почвой, смешанной с перегноем. Через 2—3 нед окучивание повторяют. В течение лета почва под кустами должна быть рыхлая, влажная и чистая от сорняков. После полива рекомендуется мульчирование торфом или перегноем.

В конце сентября пригнутые ветви отрезают у основания секатором, выкапывают и разрезают по числу укоренившихся побегов. Хорошо развитые саженцы высаживают на постоянное место, слабые доращивают еще один год в школке.

Выбор участка и посадка

Смородину лучше сажать на отдельном участке, но можно и в междурядьях молодого плодового сада. Обычно посадку проводят на ровной поверхности. На участках, страдающих от верховодки или грунтовых вод, следует сажать на холмах или грядах метровой ширины. Размещают растения рядами на расстоянии 2—2,5 м между рядами и 0,8—1,5 м в ряду в зависимости от силы роста сорта.

Перед посадкой следует провести глубокое окультуривание почвы с углублением гумусового горизонта, известкованием и внесением органических.и минеральных удобрений. Готовят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточное) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждые 10 м2 под перекопку вносят от 60 до 150 кг компоста или навоза, по 120—600 г фосфора и 120—400 г калия (по действующему веществу). При внесении высоких норм в последующие годы дают только азотные удобрения.

При местном окультуривании почвы выкапывают посадочные ямы диаметром 50 см, глубиной 30—40 см и вносят удобрения, перемешивая их с землей: 8—10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата, 40—60 г сернокислого калия, 300 г древесной золы, на кислых почвах — 50—100 г молотого известняка или доломита. На песчаных почвах на дно посадочной ямы закладывают смесь навоза и глины, высокие нормы удобрений не применяют.

Сажают смородину осенью (до середины октября) или рано весной, до распускания почек. Перед посадкой или после нее побеги саженцев укорачивают до 10—15 см, оставляя 2—3 почки на каждом побеге. При посадке корни тщательно расправляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают неудобренной землей верхнего гумусного горизонта, утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают, заглубляя надземную часть в почву на 7—10 см. После посадки саженцы обильно поливают, а поверхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 5—10 см.

Удобрение смородины

В северо-западных районах Нечерноземной зоны под смородину необходимо регулярно вносить органические удобрения (навоз, перегной, птичий помет, торф, навозную жижу, компост). Их можно применять в виде мульчи с последующей заделкой в почву, или перед осенней перекопкой ее, или в виде жидкой подкормки во время вегетации. Оптимальная норма на 1 молодой куст 8—10 кг, на плодоносящий — до 30 кг в год.

После хорошей заправки почвы минеральными удобрениями перед посадкой смородины в первые 3 года фосфорные и калийные удобрения не применяют. В последующие годы их вносят под осеннюю перекопку почвы.

Азотные удобрения начинают применять со второго года после посадки: 40% — рано весной, 30% — после цветения и 30% — под осеннюю перекопку. Средняя годовая норма действующего вещества в расчете на 1 куст составляет: 24 г азота, 30 г фосфора, 20 г калия или 50 г мочевины (70 г аммиачной селитры), 150 г суперфосфата (70 г двойного суперфосфата), 33 г хлористого калия (50 г калийной соли или 40 г сернокислого калия).

После цветения и сбора урожая смородину подкармливают навозной жижей, птичьим пометом, золой и минеральными удобрениями, хорошо растворимыми в воде. Навозную жижу разбавляют водой в 6—8 раз, птичий помет — в 10—12 раз. На куст расходуют 1—2 ведра раствора. Минеральные удобрения в сырую погоду вносят в сухом виде, а в засушливую — растворяют в воде. В 10 л воды разводят 15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры, 30—40 г суперфосфата, 10—20 г сернокислого калия или 100 г золы.

Уход за посадками и обрезка

Во время вегетации 4-5 раз почву рыхлят, пропалывают сорняки и удобряют. Осенью почву перекапывают лопатой или садовыми вилами с оборотом пласта на глубину 6—10 см в рядах и 10—15 см в междурядьях.

В засушливые периоды, особенно перед цветением, во время него и при созревании ягод, смородину поливают. Хорошим приемом, способствующим сохранению влаги и поддерживающим рыхлость почвы, является мульчирование. Осеннее мульчирование предохраняет корни от подмерзания в малоснежные зимы.

Формирование куста смородины начинают сразу после посадки — каждое разветвление укорачивают, оставляя на нем по 2—4 почки. В последующие годы обрезка сводится к тому, чтобы за счет вырастающих ежегодно прикорневых побегов и их разветвлений создать куст с разновозрастными ветвями. Для этого ежегодно оставляют по 3—4 самых сильных и удобно расположенных прикорневых побега для формирования новых скелетных ветвей, а остальные удаляют. Сформированный плодоносящий куст смородины должен иметь по 3—4 ветви от 1 года до 5 лет, то есть 15—20 ветвей всех возрастов. В дальнейшем, кроме лишних прикорневых побегов, вырезают ветви старше 5—6 лет с ослабленным приростом, а также ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста и перекрещивающиеся, сухие, поломанные и поврежденные вредителями.

У красной и белой смородины скелетные ветви более долговечны, чем у черной, и дольше сохраняют высокую продуктивность. Удаляют их не раньше чем через 6—8 лет после начала плодоношения.

Для повышения продуктивности запущенных и загущенных кустов проводят омолаживающую обрезку. Постепенно, в течение 2—3 лет, вырезают до основания старые ветви, а из молодых прикорневых побегов заново формируют кусты. Обычно обрезают кусты ранней весной до распускания почек, осенью или сразу после сбора урожая;

Смородина при своевременном и тщательном уходе может хорошо плодоносить на одном месте 15—20 лет. Больные, с махровыми цветками и слабоплодоносящие кусты необходимо удалять с участка.

Убирают урожай черной смородины по мере поспевания (почернения) ягод, у одновременно созревающих сортов (Голубка, Сеянец Голубки) — в один прием, при растянутом созревании (Белорусская сладкая, Пилот А. Мамкин, Карельркая и др.) — в два приема. У красной смородины ягоды дольше не осыпаются, их собирают при полном созревании кистями.