Справочники
12+
главная страница

Малина – популярная ягодная культура с целебными свойствами

Малина – издавна известная и ценная по своим, лечебным свойствам ягодная культура, пользующаяся в народе особой популярностью. Ягоды содержат органические кислоты, сахара, ароматические и минеральные вещества, витамины С, Р, В1 В2, В9, Е, РР, К. Витамина С в ягодах малины накапливается среднее количество (30—70 мг на 100 г свежих ягод), так же как и Р-активных веществ (антоцианы, лейкоантоцианы, катехины, флавоны). Особенно богаты ягоды малины витамином В9 (фолиевой кислотой), усиливающим кроветворение, предупреждающим малокровие и лейкемию. В них интенсивно накапливаются и другие гематогенные микроэлементы — медь и железо.

Издавна малина применяется как легкое потогонное и жаропонижающее средство. Целебные свойства имеют не только ягоды, но и цветки, и листья малины. Их рекомендуют применять в виде настоя при простудных заболеваниях, расстройствах желудка, заболеваниях почек.

Биологические особенности малины, требования к условиям произрастания и сорта

Малина — типичный полукустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и отходящих от него придаточных корней, и надземной частью, представленной однолетними побегами и двухлетними стеблями. Основная масса корней залегает в верхних слоях почвы (30—40 см), поэтому малина требовательна к влаге и питательным веществам.

На придаточных корнях во второй половине лета образуется много почек, из которых к осени вырастают не выходящие на поверхность почвы этиолированные побеги.

Весной следующего года подземные побеги трогаются в рост и выходят на поверхность, образуя к концу лета однолетние побеги — отпрыски, которые располагаются вокруг куста на разном расстоянии.

Из придаточных почек корневища у основания куста одновременно вырастают побеги замещения. Однолетние побеги (побеги замещения и отпрыски) в первый год жизни растут в длину (до 1,6—2 м) и толщину. Особенно сильно они растут в июне до начала созревания урожая (нижний рост). Затем побег растет верхушкой, формируя новые более короткие междоузлия. Одновременно с ростом побега образуются листья, в пазухах которых формируются 2—3 цветковые почки (основная и дополнительная), которые прорастают, как правило, только в следующем году (исключение составляют ремонтантные сорта).

Самые сильные, хорошо развитые почки находятся в средней части побега. К осени побеги заканчивают рост, сбрасывают листья, древеснеют (вызревают), что является необходимым условием для подготовки растений к перезимовке. Часто верхушка побега в связи с затяжным ростом не вызревает и зимой подмерзает.

Число однолетних побегов в кусте зависит от сорта. По этому признаку сорта малины делят на 3 группы: с высокой побегопроизводительной способностью (до 25—30 побегов), со средней (до 15—20) и слабой (до 5—10).

На следующий год перезимовавшие (уже двухлетние) стебли образуют листья и боковые плодовые веточки, которые формируются из пазушных почек и дают урожай. После плодоношения стебли отмирают, их вырезают и сжигают, а куст возобновляется за счет выросших за лето новых однолетних побегов.

Цвести малина начинает в середине июня. Период цветения и созревания ягод растягивается до 30-45 дней. Примерно через месяц после начала цветения созревают первые ягоды. Цветки малины обоеполые, поэтому почти все ее сорта самоплодны, однако при перекрестном опылении количество нормально развитых ягод значительно увеличивается.

До недавнего времени сортимент малины был в северо-западных районах Нечерноземной зоны относительно ограничен и достаточно стабилен. Основу его составляли старые отечественные и зарубежные сорта (Новость Кузьмина, Ранняя сладкая, Усанка, Калининградская, Латам, Мальборо, Кинг и др.). В последние годы в районированный сортимент введен ряд новых отечественных и зарубежных сортов, таких, как Новокитаевская, Коралловая, Юность и др.

Для приусадебного и коллективного садоводства наиболее пригодны сорта: ранние и сладкоплодные — Новость Кузьмина, Новокитаевская, крупноплодные и урожайные среднего срока созревания — Юность, Глория, Ракета; высокоурожайные, зимостойкие крупноплодные сорта среднепозднего срока созревания — Коралловая и Орбита.

Малина сравнительно требовательна к теплу, свету и очень требовательна к почвенной влаге и питательным веществам, что необходимо учитывать при возделывании этой ценной ягодной культуры.

Размножение малины

Садоводы-любители размножают малину корневыми отпрысками, корневыми черенками, зелеными побегами и делением куста. Основной способ — размножение корневыми отпрысками, которые ежегодно вырастают около куста.

Выросшие в течение лета отпрыски перед посадкой отделяют от маточного растения и выкапывают осенью в начале листопада. Перед выкопкой их обрезают так, чтобы отпрыск имел высоту (от корня) 30—40 см. Для посадки берут хорошо развитые однолетние побеги толщиной не менее 8—10 мм, имеющие у основания 1—2 крупные почки с хорошо развитой мочкой корней.

Сорта малины, образующие небольшое количество корневых отпрысков, размножают корневыми черенками. Для этого на расстоянии не менее 30—40 см от маточного растения осенью, когда заканчивается рост растений, выкапывают корни, разрезают их на отрезки длиной 10—20 см и толщиной в карандаш и хранят до весны в подвале во влажном песке. Весной их высаживают в хорошо удобренную почву.

При посадке черенки укладывают в бороздки рядами на глубину 10—12 см, бороздки засыпают рыхлой землей и до укоренения черенки поливают. В течение лета по мере необходимости проводят прополки и рыхления. К осени из корневых черенков вырастает хороший посадочный материал, который высаживают на постоянное место.

Особо ценные сорта размножают зелеными побегами. По мере появления отпрысков их выкапывают с комом земли и пересаживают на отдельную гряду для доращивания или сразу на постоянное место. После посадки растения поливают до укоренения и притеняют. К осени из. зеленых побегов вырастают хорошо развитые однолетние растения.

Размножение малины делением куста применяют очень редко, когда сорт не дает корневых отпрысков.

Для этого рано весной, до набухания почек, или осенью, после окончания роста, кусты малины выкапывают и делят на части, добиваясь при этом, чтобы у каждой отдельной части были хорошо развитые корни и несколько здоровых молодых побегов. Части куста со старым корневищем брать не следует. Из одного куста при таком делении можно получить 5-6 новых.

Выбор места и посадка

Лучше всего отводить под малину участки, защищенные от господствующих ветров деревьями, постройками или заборами, что не только предохраняет от ветра, но и создает условия для накопления снега. Нельзя сажать малину на низких участках и западинах. Грунтовые воды должны стоять не ближе 1,5 м от поверхности почвы. Непригодны для малины и очень возвышенные места, с которых зимой сдувается снег, а весной и летом стекает вода, что приводит к быстрому иссушению почвы.

Целесообразно размещать малину отдельной полосой или вдоль изгороди на границах участка. Нельзя сажать малину в междурядьях плодовых деревьев, что ухудшает воднопитательный режим и затрудняет уход за плодовыми деревьями и за малиной.

Под весеннюю посадку участок готовят с осени, под осеннюю — за 1—1,5 мес. Почву перекапывают на полный штык лопаты, очищая ее от корневищ многолетних сорняков и заделывая органические и минеральные удобрения.

Сажать малину можно весной и осенью, но предпочтительнее раннеосенние сроки посадки, так как саженцы до наступления морозов успевают укорениться и весной рано трогаются в рост. При посадке малины весной следует помнить, что у нее рано трогаются в рост почки и запаздывание с посадкой ведет к подсыханию растений и плохой их приживаемости.

Подготовленные к посадке саженцы малины должны иметь сильные мочковатые корни не короче 15—20 см. Длинные корни нужно обрезать, чтобы они не мешали при посадке. Надземную часть саженца также обязательно подрезают, оставляя 20—30 см. Необрезанные саженцы на следующий год образуют очень слабые побеги, которые не дадут хорошего урожая.

Сажают малину в посадочные ямы диаметром 30 см, глубиной 40 см. Корни при посадке тщательно расправляют, а почву вокруг них утаптывают, чтобы она плотно прилегала к корням, при этом необходимо следить, чтобы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы, а прикорневые почки были бы засыпаны землей и не оголялись после полива. После посадки производят обильный полив, особенно весной, затем почву около саженцев мульчируют торфом или перегноем, чтобы при весенней посадке сохранить влагу в почве, а при осенней — предохранить корни от вымерзания в зимний период.

Размещают малину кустовым и ленточным способами. При кустовом размещении саженцы высаживают в ряду на расстоянии 70 см. В последующие годы в каждом кусте оставляют 10—12 однолетних побегов. При ленточном размещении саженцы высаживают гуще, причем можно сажать их в одну строчку через 30—50 см друг от друга и в две строчки с расстоянием между ними 30—40 см и между растениями в строчке 30—50 см. При двухстрочной посадке быстрее формируется сплошная лента, что позволяет раньше получить полный урожай. В последующие годы ширина ленты не должна превышать 60 см, так как в более широкой ленте затрудняется уход за почвой и растениями.

Удобрение малины

При перекопке почвы на 1 м2 вносят 7 кг навоза или компоста, 63 г суперфосфата (или 27 г двойного суперфосфата), 20 г хлористого калия (или 30 г калийной соли) или 300 г древесной золы.

На молодых посадках в первые годы можно ограничиться применением органических удобрений, которые вносят рано весной после первого рыхления в виде мульчи или осенью под перекопку (4—5 кг на 1 м ленты).

На плодоносящих посадках используют органические и минеральные удобрения, причем азотные вносят весной под первое рыхление, а фосфорные и калийные — после сбора урожая. Нормы минеральных удобрений в зависимости от плодородия почвы можно регулировать: на 1 м2 вносят примерно 8—16 г мочевины или 10—20 г аммиачной селитры, 5—10 г хлористого калия или 7—15 г калийной соли, 10—20 г суперфосфата или 5—10 г двойного суперфосфата. Дозу удобрений регулируют в соответствии с силой роста кустов и урожаем.

В зависимости от состояния растений на молодой посадке после укоренения саженцев, а на плодоносящей — в период формирования завязи полезно применять жидкую подкормку полным минеральным удобрением. В ведре воды растворяют 25—30 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата, 30—40 г калийной соли и вносят это количество на 4—5 растений. Вместо минеральных удобрений можно использовать навозную жижу, разбавленную в 3—5 раз водой (1 ведро на 4—5 растений). Жидкую подкормку вносят в бороздки, проведенные вдоль рядов по обеим их сторонам, в предварительно увлажненную водой почву.

Уход за малиной

На молодой плантации рано весной проверяют приживаемость растений, погибшие заменяют новыми. Уход заключается главным образом в систематическом рыхлении почвы и удалении сорняков. Для сохранения влаги рано весной проводят первое рыхление и мульчирование торфом, компостом или навозом. Междурядья рыхлят на глубину 8—10 см, а в рядах — на 4—6 см, чтобы не повредить корни.

Очень важно в первые годы вызвать сильный рост побегов, чтобы сформировать полноценные кусты и в последующие годы получать высокий урожай. Для этой цели вносят органические и минеральные удобрения и по мере необходимости проводят жидкую подкормку.

Во избежание поломки и сгибания побегов при сильном ветре их подвязывают на проволочную шпалеру при ленточном размещении растений. При кустовом размещении побеги подвязывают к кольям, которые вбивают между кустами. При подвязке побегов создаются лучшие условия освещения, что способствует более дружному созреванию ягод.

Поздно осенью почву на новопосадках малины перекапывают без разбивки комьев, чтобы в ней задержать больше влаги.

На плодоносящей плантации малины весной и в первую половину лета необходим особо тщательный уход за почвой, которая постоянно должна содержать достаточное количество влаги для обеспечения роста многочисленных побегов и формирования урожая. Для этого почву поддерживают в рыхлом и чистом состоянии мотыжением и прополками. Очень важно не запоздать с первым весенним рыхлением почвы, под которое вносят удобрения. Затем для сохранения влаги почву в рядах мульчируют (слой мульчи 6—8 см).

Ранней весной проверяют состояние перезимовавших побегов. В силу затяжного осеннего роста верхушки побегов не вызревают и зимой, как правило, подмерзают. Подмерзшую верхушку весной срезают до хорошо сформировавшейся почки. Даже при хорошей перезимовке верхушку целесообразно удалить, так как почки на ней слабо развиты и дают незначительный урожай. По мере образования в ленте или в кустах корневых отпрысков их необходимо нормировать. Летом при прополке удаляют все слабые молодые побеги, оставляя наиболее сильные, отстоящие друг от друга на расстоянии не менее 10 см. В кусте оставляют 10—12 молодых побегов, а в ленте на 1 м — 20—30. Ширину ленты регулируют при осенней глубокой перекопке почвы.

В период формирования завязи в случае необходимости проводят подкормку и полив растений.

С целью подготовки побегов к перезимовке примерно в середине августа прищипывают верхушку побега на 10—15 см, благодаря чему приостанавливается рост и побег лучше древеснеет.

После сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают до основания, не оставляя пеньков у поверхности почвы, и сжигают. Своевременная вырезка отплодоносивших стеблей очищает плантацию и создает наиболее благоприятные условия освещения для роста молодых побегов и формирования урожая будущего года.

Осенью почву перекапывают в междурядьях на 8—10 см, а в рядах — на 5—6 см; под перекопку вносят удобрения.

Чтобы не допустить подмерзания побегов в зимний период, их в конце осени до наступления морозов пригибают к земле в одну сторону и пришпиливают деревянными или проволочными развилками. Иногда побеги рядом стоящих кустов нагибают друг к другу и верхушки их связывают шпагатом. Пригнутые побеги покрываются снегом и хорошо зимуют. В малоснежные холодные зимы пригнутые растения слегка присыпают землей, еловыми ветками и другим материалом. Весной растения освобождают от покрытия и осторожно выпрямляют.