Справочники
12+
главная страница

Формирование кроны яблони и уход за штамбом

Обрезка кроны

Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны удаления сухих, больных и поломанных ветвей. Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большие урожаи, обеспечивает длительное сохранение продуктивности дерева, своевременное вступление в пору плодоношения, а также смягчает его периодичность. Однако обрезка оказывает положительное влияние только в том случае, когда применяется в сочетании с хорошей обработкой почвы и удобрением.

Различают два способа обрезки: укорачивание и прореживание.

При укорачивании удаляют верхние части побегов (до 1/2 их длины), а при прореживании — ветвь или побег целиком.

Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей. Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и в результате приводит к уменьшению размера дерева.

Прореживание предохраняет крону от загущений, способствует улучшению воздушно-светового режима кроны и как следствие этого — усилению плодовых образований. Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить.

Лучшим периодом для обрезки плодовых деревьев в северо-западных районах является ранневесенний (март—май). Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Сушь у поврежденного морозом дерева может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части. Проводится также летняя обрезка или пинцировка (прищипка) — удаление верхушек растущих побегов.

Саженцы, выращенные в питомнике, обычно имеют уже 3—4 боковые сформированные ветви. В первое лето после посадки прирост бывает незначительным, поэтому обрезку не делают. На 2-й год после посадки рано весной (до набухания почек) проводят первую обрезку. У хорошо развитого деревца оставляют вертикальный побег (проводник, лидер) длиной 35—40 см, считая от основания верхней скелетной (основной, отходящей непосредственно от ствола) ветви. Остальные ветви, идущие от ствола в разные стороны, укорачивают примерно на 1/3, а проводник — на 1/5 длины. Чем ветвь сильнее и выше расположена, тем больше ее обрезают. При контрольном подтягивании веток к стволу концы их должны быть примерно на одной высоте, а проводник — выше на 20—30 см.

При укорачивании однолетнего побега делают косой срез над почкой. Он должен быть с противоположной стороны почки, над ее вершиной, чуть наклонно к основанию. Укорачивание нетолстых веток и побегов производят садовым ножом или секатором, а толстых — садовой пилой. При прореживании ветви вырезают на кольцо. Плоскость среза должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что увеличится площадь раны.

При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направлена на сторону ветви. При вырезке пилой ветвь подпиливают снизу на 1/3 ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза, затем заканчивают спиливание сверху. Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной поверхности. Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом или смесью коровяка с глиной. Пользоваться масляной краской для заживления ран нежелательно.

Формирование кроны

В условиях Северо-Запада яблоню формируют с невысоким (40—60 см) штамбом с округлой или плоской формами кроны. Первые, пять лет после посадки деревья требуют самой минимальной обрезки, заключающейся в формировании кроны. Существует несколько систем формирования, наиболее приемлема здесь разреженно-ярусная. Основой ее является ствол и 5—10 бо­ковых ветвей, отходящих от ствола ярусами и одиночно, разреженно, то есть не на одном уровне, а на расстоянии 15—20 см одна от другой.

Весной третьего года после посадки проводник срезают на высоте 80—100 см от основания боковых веток первого яруса с таким расчетом, чтобы на нем осталось не менее 8—10 почек. В течение третьего лета на проводнике из почек образуются новые боковые ветви и побег продолжения.

Весной четвертого года из образовавшихся новых веток оставляют 2—3 наиболее сильных и равномерно расположенных по окружности, остальные удаляют. Это будет второй ярус кроны. В дальнейшем в течение двух лет формируют третий, ярус из одной-двух веток. На уровне 3,5—4 м высоту дерева ограничивают срезкой центрального проводника над основанием вертикально расположенной ветви.

Во всех случаях при обрезке учитывается свойственная каждому сорту естественная форма кроны.

У начинающего плодоносить дерева удаляют больные и поврежденные ветви, а также ветви, загущающие крону. Сорта, способные к загущению (Звездочка, Пепин шафранный), прореживают, удаляя лишние одногодичные побеги, в первую очередь направленные внутрь кроны, перекрещивающиеся, трущиеся. У сортов с редкой кроной укорачивают одногодичный прирост на треть длины, срезая его на внешнюю почку.

Когда прирост у дерева резко уменьшается или прекращается совсем, плоды мельчают и урожаи падают, обрезка нужна, чтобы продлить плодоношение. Вырезают часть скелетных веток (в первую очередь больные и плохо плодоносящие), равномерно прореживая крону.

В период старения дерева, когда концы ветвей начинают усыхать, следует провести омолаживание. Скелетные ветви обрезают на 1—1,5 м от ствола, а из появившихся в течение лета новых побегов начинают формировать крону, удаляя лишние побеги и укорачивая оставшиеся, чтобы они ветвились.

Каждому садоводу рекомендуется иметь садовую пилу, садовую лестницу, секатор, садовый нож, сучкорез и замазку (садовую, петролатум, садовый вар).

При повреждении деревьев морозом степень и характер обрезки зависят от силы повреждения и возраста дерева. При сильном повреждении кроны вырезают сухие ветви до живого места (зеленый камбий). Если ясна степень повреждения, то обрезку можно проводить уже в марте при температуре не ниже —5°С. При полной гибели крон молодых деревьев необходимо использовать культурную поросль для формирования новой кроны. На уровне хорошо развитого оставшегося побега проводят срез на пенек. Если есть несколько побегов, то самый сильный используют для формирования новой кроны, а остальные укорачивают сильнее или отгибают до горизонтального положения и 2—3 года сохраняют.

В том случае, если повреждены скелетные ветви и проводник, их обрезают до здоровой части, сохраняя соподчинение ветвей. Подмерзшие 10—12-летние деревья прореживают, вырезая переплетающиеся, затеняющие друг друга ветви. Проводник на высоте 2,5—3 м переводят на сильное боковое ответвление, осветляя крону для пробуждения спящих почек, соподчиняют проводнику другие ветви.

Уход за штамбом и уборка урожая

Необходимо предохранять ствол и основные сучья от повреждений. Наиболее надежным средством борьбы с ожогами является подзимний полив. Рекомендуется для защиты деревьев от ожогов проводить побелку стволов известью или обмазку смесью глины с коровяком. Взрослые деревья следует белить осенью и весной.

Известью покрывают весь штамб и основания скелетных сучьев. Для этого лучше применять свежегашеную известь, которую перед употреблением разводят водой из расчета 20 кг извести на 100 л воды. Для дезинфекции к известковому раствору рекомендуется добавлять предварительно растворенный в воде железный купорос (5 кг на 100 л раствора). Молодые деревья белят мелом.

Лечение ран начинают с удаления отмершей коры. Затем рану замазывают садовым варом или одной из садовых замазок.

Яблоки летних сортов снимают с дерева за несколько дней до полного созревания (через 3—5 дней они достигают потребительской зрелости). Плоды зимних сортов снимают гораздо позже, спустя 2—3 нед после того, как они приобретут характерную для сорта окраску и семена начнут буреть. Плоды снимают очень осторожно руками, слегка поворачивая яблоко в сторону, противоположную наклону плода, не повреждая плодовой веточки.

Сохранить яблоки свежими для потребления в течение всего года — мечта каждого садовода. Яблоки осенних и зимних сортов сохраняют в свежем виде в течение 2—8 мес в погребах, подвалах, в закопанных в землю закрытых баках. Сразу же после съема яблоки должны быть охлаждены и помещены в условия с постоянной температурой 0...+ 2°С (в зависимости от сорта). Влажность воздуха должна быть 90—95%. Сорт Антоновка требует усиленной вентиляции воздуха первые 2-3 недели