Справочники
12+
главная страница

Конструирование чертежа прилегающего платья

прилегающее платье

Модель прилегающего платья неотрезного по линии талии, с острым вырезом и полуотложным воротником, размер 48, рост средний.
По середине переда по всей длине платья проходит шов.

Чертёж выкройки этого платья строят на базе чертежа основы платья (прямого платья) с дополнительными изменениями по модели.

прилегающее платье

Для оформления острого выреза от горловины переда откладывают вниз по линии середины 8 см. Полученную точку соединяют с точкой плеча у выреза горловины прямой линией. Средний шов переда убирают в талии на 1 см, а по линии низа платья раскашивают на 2 см.

Боковой шов обрисовывают так. На спинке и переде убирают в талии по 2 см и приподнимают на 1 см. Затем по линии бёдер откладывают на спинку 26 см, а на перёд откладывают 28 см так же, как в прямом платье. По линии подгиба спинку и перёд раскашивают на 3 см больше, чем по линии бёдер. От линии талии до линии бёдер боковой шов обрисовывают слегка изогнутой наружу линией, а книзу – прямой линией. Линию подгиба выравнивают, приподняв её на 1 см.

Вытачку от плеча переводят на боковой шов переда. Вытачку по линии талии спинки обрисовывают, продолжая перпендикуляр от вытачки от плеча до линии бёдер. Раствор вытачки по линии талии в целом 3 см. Её длина от линии талии вверх доходит до 3 см под линией груди, а от линии талии книзу она на 6 см выше линии бёдер.

Вытачку по линии талии переда обрисовывают, опустив от вершины вытачки от плеча перпендикуляр. Раствор вытачки 4 см. Её длину определяют, откладывая от вершины вытачки от плеча вниз 3 см, а от линии бёдер вверх – 6 см.

Воротник платья полуотложной, он доходит до середины острого выреза декольте.

Рукава длинные.

Раскрой и пошив прилегающего платья

Платье шьют из шерстяной ткани. При ширине ткани 140 см метраж ткани равен длине платья по мерке плюс длина рукавов по мерке, плюс 10—12 см на припуски. При ширине ткани от 80 до 90 см метраж ткани удваивают.

На рисунке ниже показано, как разложить выкройки на ткань при ширине 140 см. В данном случае ткань без особенностей, поэтому выкройку рукавов можно вставить между проймой рукава спинки и переда, при этом можно сэкономить около 15 см ткани (от метража, предусмотренного на длину и на припуски).

прилегающее платье

Ткань складывают вдвое по ширине, при этом кромки оказываются одна на другой. Выкройку спинки прикладывают к сгибу ткани, а выкройку переда прикладывают к кромкам, при этом средняя вспомогательная линия должна совпасть с долевой нитью ткани.

Между проймами рукавов обеих выкроек вставляют выкройку рукава. Слева от выкройки рукава прикладывают выкройку воротника. Из оставшейся между проймами рукавов ткани выкраивают бейки на оформление декольте и воротника. На припуски предусмотрено столько же сантиметров, сколько на припуски прямого платья. На шов по середине переда прибавляют 2 см, а на воротник – 1 см. Середина воротника может быть по сгибу или же со швом. Выкройки и припуски к ним обрисовывают мелом, а затем намётывают копировальными стежками "силками".

Сборка отдельных деталей прилегающего платья та же, что в прямом платье. На рукавах смётывают вытачку, а затем шов, предварительно сколов булавками сверху донизу обе половинки и внимательно выровняв их, чтобы не присборить шов. Чуть присбаривают у оката рукава и намётывают подгиб рукава.

Во время примерки проверяют раствор и длину вытачки. Проверяют достаточно ли убран в талии шов середины переда и хорошо ли он спадает. Он должен спадать вертикально от линии бёдер книзу, так же, как боковые швы. Проверяют вырез горловины и глубину декольте.
Центр рукава скалывают булавкой у плеча, а затем рукав втачивают в пройму рукава. Место вытачки рукава у линии локтя.

Если рукав окажется шире проймы рукава, образуются вертикальные складочки в сторону переда; в таком случае лишнюю ширину рукава необходимо убрать в шов. После нанесения исправлений приступают ко второй примерке платья, чтобы проверить правильно ли они нанесены.

Припуски на боковые швы и на средний шов переда разрезают в двух-трёх местах, именно там, где больше всего убрано в талии, чтобы можно было их хорошо разутюжить.

Воротник и декольте оформляют бейкой. Сшитый и проутюженный воротник притачивают к вырезу горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Оба края воротника скалывают булавками в определённых точках декольте (на 1/2 расстояния между плечевым швом и остриём декольте). К воротнику прикрепляют бейку; при этом припуски на декольте, на воротник и на бейку выравнивают. Бейку вырезают длинной, чтобы её хватило на всё декольте.

В заострённой части декольте бейку наставляют по диагонали, чтобы получить тот же острый угол, как у декольте. Затем их смётывают вместе, начиная с заострённой части декольте и прострачивают на машине. Подрезают припуски. В заострённой части припуски декольте подрезают до строчки, чтобы вывернуть бейку и чтобы образовался острый угол. Затем бейку подгибают на 0,5 см и подшивают потайными стежками.
Если ткань более плотная, припуски бейки обрабатывают на машине зигзагообразными, обмёточными или цепными стежками и пришивают к изделию редкими стежками.

После примерки рукавов наносят соответствующие исправления, прострачивают рукава на машине и утюжат. По низу рукавов подгибают предусмотренный припуск крестообразными стежками. Рукава втачивают так же, как в блузке-шемизетке.
Пуговицы и нитяные петли являются отделкой декольте платья.